Comporta : L'alternative pacifique à l'Algarve

Thu 6 Aug 2020

Article écrit par Sarah Gilbert pour The Independent

A une heure de Lisbonne, ce joyau de la péninsule de Troie est loin de la foule en délire

Les orteils dans le sable et la caïpirinha à la main, je regarde le coucher de soleil éblouissant peindre l'Atlantique en rose et or pendant que le DJ mixe le house tropicale.

Il est difficile de croire que c'est la côte portugaise, que j'ai longtemps associée à des stations balnéaires tentaculaires, à des boîtes de nuit et à des centres commerciaux qui débordent d'activité - au lieu de cela, je suis entouré de plages infinies, de forêts de pins et de rizières.

Il est facile d'être séduit par l'ambiance détendue de Comporta, l'antithèse de l'Algarve, située à un peu plus d'une heure de route au sud de Lisbonne. Elle se trouve au pied de la péninsule de Troia, une étroite bande de terre prise en sandwich entre l'océan Atlantique et l'estuaire du fleuve Sado dans l'Alentejo, le cœur rural du Portugal.

Chaque été, elle devient un lieu de prédilection pour les célébrités - vous pouvez y croiser Madonna, le gourou de la chaussure Christian Louboutin ou le designer Philippe Starck - car les stars sont attirées par l'absence de paparazzi et par la beauté naturelle abondante de la région, dont une bande de sable de 12 km si vierge qu'il est difficile de croire que vous êtes en Europe.

Le Comporta Café, très animé, se trouve sur une étendue de sable couleur crème, baigné par une eau d'un bleu éblouissant. Les fruits de mer y sont la vedette et je viens de me régaler de palourdes dans une sauce au vin blanc aillé, de crevettes géantes et d'un pot de riz à la coriandre fumant, le tout arrosé d'une cruche de sangria blanche pétillante.

Les propriétaires portugais, Patricia et Luis, sont venus pour la première fois à Comporta il y a plus de 35 ans. "Pour moi, c'est encore un paradis", me dit Luis. "Personne ne veut que Comporta se transforme en Algarve."

La Herdade da Comporta - le nom officiel de cette partie du littoral - est composée de sept villages endormis, où des lois strictes en matière d'urbanisme ont permis de limiter le développement et de l'éloigner des plages.

Un matin, je fais du repérage de dauphins sauvages avec Vertigem Azul depuis la pointe de la péninsule. Une famille d'une trentaine de grands dauphins a fait du fleuve Sado sa résidence permanente, et plusieurs générations se sont installées à côté du bateau.

Un autre jour, je traverse les dunes et longe une étendue de plage déserte perchée au-dessus des rizières, juste à la sortie de Comporta, où José Ribeira garde une écurie pleine de beaux anciens poneys de polo à louer. 

Je conduis les 20 minutes jusqu'à la plage de Pego, juste après le village de Carvalhal, pour un déjeuner tranquille au restaurant Sal - ou Sal's comme l'appellent les gens du coin - où la terrasse ventilée est l'endroit parfait pour s'attarder sur des calamars croustillants trempés dans de l'aïoli maison et du bar grillé savamment préparé à table et délicieux avec juste un peu de citron, le tout complété par une tarte au citron vert piquante et arrosé d'un verre de rosé local.

La fin de l'après-midi est parfaite pour explorer le village de Comporta, où les rues étroites et discrètes sont bordées de bâtiments blanchis à la chaux et coiffés de toits en terre cuite ou de chaume traditionnel, où se trouvent des boutiques élégantes qui me font prendre ma carte de crédit.

Je me plonge dans Côté Sud, où les robes d'été tissées à la main de Lemlem côtoient les kaftans et les espadrilles Guanabana de Pippa Holt, d'influence mexicaine. À la labyrinthique Loja do Museu do Arroz, le stock éclectique comprend des tapis marocains hirsute, des chapeaux de paille équatoriens finement tissés et des tissus de boue maliens ; à la Lavanda, je passe en revue des vêtements de plage flottants et des articles de maison branchés, avant de me procurer un mojito au bar adjacent.

Même l'entreprise familiale Gomes, le mini-supermarché de Comporta, est plus un food hall Harrods que SPAR, avec des produits gastronomiques mondiaux comme le caviar russe et le sel rose de l'Himalaya, ainsi que des boîtes de sardines aux couleurs vives.

"Comporta a changé au fil des ans, mais en mieux", me dit Miguel, qui s'échappe de Lisbonne pour y travailler chaque été. "Les gens qui viennent ici et y investissent respectent la nature, et c'est toujours un endroit simple, malgré les boutiques chics.

"Les pêcheurs protégeraient cette terre avec leur vie - et ils frappent encore à ma porte pour m'offrir la prise du jour".

Le soir, je me rends au plus ancien restaurant de Comporta, le Museu do Arroz, installé dans un ancien moulin à riz aux hauts plafonds. Je bois un G&T local sur la terrasse et je regarde les cigognes retourner à leur nid au sommet de la cheminée alors que le soleil se couche sur les rizières.

La propriétaire, Lisboeta Isabel de Carvalho, qui a beaucoup voyagé, est venue pour la première fois à Comporta il y a environ 25 ans. Elle a ouvert un simple bar sur la plage, puis le restaurant à une époque où il n'y avait que des rizières et des pêcheurs. Rapidement, il est devenu le "salon de Comporta" pour les locaux, avant que le succès du bouche à oreille n'attire de plus en plus de visiteurs.

L'accent est mis, sans surprise, sur le riz - qu'il s'agisse de boulettes de riz de sa propre recette, de morceaux moelleux enrobés de graines de sésame et servis avec de la sauce de soja, ou de délicates palourdes et de riz noir de seiche à l'encre.

"Il y a toujours du riz sur une table portugaise", me dit-elle. "C'est plus un risotto portugais qu'une prise de paella espagnole".

Lisbonne est peut-être le lieu d'origine d'Isabel, mais Comporta est chez elle.

"Les gens viennent à Comporta parce que cela leur rappelle Saint-Tropez ou Ibiza avant que la foule n'arrive", ajoute-t-elle. "Ou alors on la compare au Trancoso du Brésil et au Jose Ignacio de l'Uruguay. Mais il n'y a vraiment nulle part ailleurs de comparable".

Lisez l'article original ici.

Photo par Sarah Gilbert

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